■ 王涛
    到敦煌的时候已是黎明，我们坐了将近30个小时的火车。这里刚下过一场雨，空气中飘着淡淡的泥香味。
    跟我结伴同行是两个死党级的同学，我们背着nikko旅行包，里面装有矿泉水和药片，还有一些吃的面包，虽然东西不多但背久了还是觉得有些沉，只恨没多找一个当苦力的男生。
    敦煌的市区是一个很小的城市，房子、街道，还有远处高低起伏的山，都是泛黄泛黄的，一种西北特有的颜色。到了旅馆放下行李后，我们急切地催着李师傅尽早出发。第一站我们去的是名震海内外的莫高窟，其他地方都可不去，唯有这里非来不可。
    李师傅是本地人，皮肤有些黝黑，一副憨厚的笑脸。一路上堵车很严重，还没到莫高窟已经人满为患，我们在车上干着急，李师傅说今天来的人还算少的了，要是旅游黄金周，恐怕等到天黑也进不去。
    看到窗外掠过的建筑苍老而颓败，我能想象得到敦煌这座古老的城市，历经沧桑，几度盛衰，步履蹒跚地走过近五千年漫长曲折的路程。
车终于来到莫高窟，攒动的人群抬着头好奇地张望着墙壁上精美的壁画和塑像。忽然想起余秋雨对莫高窟来历的述说：乐樽和尚的第一个石窟就开工了。他在化缘之时广为播扬自己的奇遇，远近信士也就纷纷来朝拜胜景。年长日久，新的洞窟也一一挖出来了，上自王公，下至平民，或者独筑，或者合资，把自己的信仰和祝祈，全向这座陡坡凿进。从此，这个山峦的历史，就离不开工匠斧凿的叮当声。工匠中隐潜着许多真正的艺术家。前代艺术家的遗留，又给后代艺术家以默默地滋养。于是，这个沙漠深处的陡坡，浓浓地吸纳了无量度的才情，空灵灵又胀鼓鼓地站着，变得神秘而又安详。
    莫高窟是一个让人容易沉醉的地方，它修筑于鸣沙山的断崖上，这里的地质全是砂岩，比较疏松，利于开凿洞窟，可是却不利雕刻石佛像。因此这里的佛像基本是泥胎彩塑，而同时在洞壁四周绘满彩色壁画，这是莫高窟区别于云冈龙门石窟最大的地方。
    一般的洞窟布局往往是这样的，中央是释迦摩尼像，左右是他的两个大弟子阿难和伽叶。四周洞壁上的壁画，侧壁上一般绘画佛经上的故事，有点像不分格的漫画。如印度王子舍身投崖喂虎的故事等等，在那种光线昏暗的环境里，看着洞壁上色泽鲜明，笔法纯朴的壁画，是一种何等的享受。
    洞窟底部，一般是飞天出没的场合，或者中央的藻井布满了对称变换的图案，有的堪称艺术的精品，历经千年色彩还是如此鲜艳，这完全归功于当地干燥的气候。
    莫高窟有几个出名的大佛，比如作为莫高窟标志有35米高的九层塔里，就有一尊初唐雕刻的弥勒佛，佛头比一般的佛像要大，但从底下看，反而显得妥贴自然。
    车从莫高窟把我们载出来的时候，我脑里的画面仍停留在那些幽深的壁画上，真要离开还是有些不舍。
    挥别莫高窟我们去了玉门关，对，是玉门关不是鬼门关。说起我们会想起王焕之的《凉州词》“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”。然而来到玉门关并没有雄伟壮丽的景象，只有一个巨大的石墩，四方形，中空，10米高，孤零零地立在沙漠之中，像一个孤独的守望者。
   接着我们去了汉长城遗址，残破的土墙，残破的草根，最是无情数岁月，当年抵御外敌的城墙，如今残墙欲倒，悠久的历史记忆被眼前的荒芜所湮灭。
   踏上归途的列车，心难平静，千年的敦煌仿佛只是梦里经过，却又是那么真实地触摸过它。