参加弦子比赛的演员在排练。

和平法会外景。

觉姆寺上亿片巨大的玛尼石堆。

        翻过海拔4428米的高尔寺山，中午时分，我们到达了依山而建的雅江县城。城外尘土飞扬，一些工人正在清理塌方留下的泥土和石块——县城外的那座山依然是动不动就翻脸跺脚，在夏季里塌方如同家常便饭。回想十年前我从理塘返回，也是在这里遇上塌方，不得不滞留一夜，第二天天不亮就出发。通过这里时，司机叫面包车里的六个乘客都下车，徒步快速通过。我头顶背包疾步前行，身边不断有沙石掉下，心里十分害怕。无意间看见一个工人一边喝酒，一边观望山顶，不时与旁边的人搭话，招呼行人快速通过，一副见惯不惊、处之泰然的模样，让我大受鼓舞。返回的途中，因为遭遇暗冰和小雨，我们的车撞到悬崖上，受损严重，所幸我毫发无损，但至今心有余悸。

■徐杉 文/图

        不想时隔多年，雅江城依然以这副容颜与我再次相见。

        雅江历史上是雅砻江的重要渡口之一，因地处雅砻江边而得名。延伸在雅江县群山中的小路，就是著名的川藏茶马古道之一。至今人们仍然喜欢用白色和黑色的石块在山巅、垭口或路旁堆成石堆，以表示对山神的敬奉。这是千百年来，往来于茶马道上的脚夫、行人，为祈祷路途平安而形成的习俗，一直延续不绝。

        下午我独自到街上转悠。由于地势的局限，雅江县城街道狭窄，而且爬坡上坎，迂回曲折。大约是城外塌方的缘故，城里也显得有些脏乱，风一来就尘土四起。走着走着，忽然看见一家挂着“和平法会法事供养处”横幅的商店，一个中年尼姑正在店中忙碌。我立刻联想到塔公草原上的和平法会，便上前打听。大约从2000年起，每年藏历十月初一至正月十五，塔公草原都要举行盛大法会，祈祷世界和平，国泰民安，称为“和平大法会”， 附近许多藏民都会赶去参加诵经仪式。届时，僧俗民众每天都在狭长的山谷里听经诵经，然后到山上插经幡，再围着巨大的玛尼石堆转经。

很多年以前，我路过塔公草原，顺路去看正在当地学习藏传佛教经典的好友果平法师。她1993年就读于四川尼众佛学院，毕业后在四川大学深造，之后来到塔公。果平法师带我去拜访了正在和平法会讲

经的竹噶（音）活佛，再去了觉姆寺，又攀上半山崖上成佩（音）活佛曾经闭关的山洞——据说成佩活佛圆寂以前，请远在青海的竹噶活佛回来长谈一夜，竹噶活佛答应留在塔公，主持和平法会，不久成佩活佛就圆寂而去。他们之间的故事，被当地百姓传得如神话一般。

       当时给我留下印象最深的，就是觉姆寺巨大的玛尼石堆，据说有上亿石块，每块石头都刻着经文，一层层往上堆砌，状如金字塔。我去时，玛尼石堆正在堆砌，一些觉姆（汉地俗称尼姑）正往上搬运石块，有的驾着拖拉机运泥土。这些觉姆，年龄最大的四十岁左右，最小的只有十六岁。她们干着活，不时说笑，不时又嘹亮地唱起歌。其实，觉姆寺是一座名不见经传的小庙，严格地说甚至算不上庙，因为当时既无殿也无堂，山门、围墙、观堂、寮房一无所有，只有觉姆们自己在山里搭建的简陋小木屋：她们的生活的确十分清苦，那是世俗难以理解的修行生活。然而生活的艰苦与精神的愉悦似乎并不成正比——我始终难忘她们脸上灿烂的笑容。事后我打听过，请人在一片石头上刻佛经，最低需要六元钱，那堆玛尼石的价值让我震惊！

        说来凑巧，眼前这个“和平法会法事供养处”，一问竟正是竹噶活佛设在这里的法物流通处。中年尼姑叫丛翁巴姆，能讲一口流利的汉语，在觉姆寺出家十五年，三个月前被派到这里服务。交谈中，我忽然想起布姆曲曾说她的一个姨妈在觉姆寺出家，便问丛翁巴姆，她是否认识一个叫翁青的人？丛翁巴姆答，觉姆寺有四个叫翁青的尼姑，不知我问的是哪一个。我告诉她是道孚县各卡乡人氏。丛翁巴姆一听大喜，原来她们是同乡，彼此很熟悉。她曾从翁青口中听说一个汉人在资助她的侄女读书，不想今日有缘在雅江相见！

       丛翁巴姆热情地邀请我到店里坐。店铺是一个楼梯间，摆了三个柜台，人只能侧身进出，丛翁巴姆晚上就睡在楼梯下，看那情形，起身时稍不注意就会碰头。再往里有个不足两平方米的厨房，放有一点米、豆瓣和白菜。她告诉我她每月有二百元的生活费，吃穿不愁，言语里透着满足。聊了一阵，她便收拾关门，要陪我到半山的平安寺去走走。原来她到雅江虽然三个月了，但每天忙于读经书和店里的事务，连小小的县城也没有走完，更无暇去半山的平安寺。

      一路上，她一边向行人问路，一边向我讲起她的出家经历。她是家里唯一的女孩，上有三个哥哥。她从小就想当尼姑，但家里不同意。为了阻断她出家的念头，母亲做主给她找了一个同村的小伙子结婚，可是几个月后她还是离家去了寺院。

     “事隔多年，我回家探亲在村里遇见他，他还是满脸不高兴，扭头就走。”丛翁巴姆向我说起她的前夫，神情淡然，如同叙述一个与自己无关的久远故事。

      平安寺里有几个老人在转动巨大的转经筒，一个汉子正用一块软布一一擦拭七只碗，擦得一丝不苟。他不会讲汉语，只是不断含笑点头。丛翁巴姆说七是一个吉祥的数字，人们每天将七碗清水供在佛像前，下午都要倒掉，擦净碗，又换上新鲜水。

      从寺院里出来，我们俩站在山上俯瞰蜿蜒的雅砻江，环顾四周大山。丛翁巴姆露出惬意的微笑，说自己出家后感到很舒心。我脑子再次闪出一个疑惑：她讲汉语为什么不带口音？藏地许多僧人不会讲汉语，或者汉语不流畅。听到我问话后，丛翁巴姆腼腆一笑，告诉我她父亲是汉人，只是父亲早逝，因此他是如何到藏地，如何与母亲结合的，大人闭口不谈，自己也无从得知。原来她是一个汉藏混血儿，用时下的话说，叫做“团结娃”。

      临别时她送我一个佛像，要我挂在车上，保佑一路平安。

      世间有些因缘真是奇妙。多年前，我在道孚白塔下遇到藏族小姑娘布姆曲，并资助她读书，不想多年年后竟在雅江遇见她的乡亲。如今布姆曲已经到乐山上学，如同我们家的一员，她的乡亲自然也如同我的乡亲。遇见丛翁巴姆，让我感到有时候路人与亲人之间，距离似乎并没有人们平时想象的那样遥远。