◎此称

04

我们的车子是个14座的商务旅行车，坐在头尾的人对话时，经常需要坐在中间位置的人进行二次传达。袁芸和婷婷坐在最前排，除了一些响动较大的话题，很少回首参与，但她们自己一直在前面低声聊着，也不知道在聊什么。当我们驶出云南境地，开始进入西藏后，江两岸的山体颜色，褐红色的部分越来越多了，令人隐约感受到“藏东红山脉”的地理气质。

“你们谁知道澜沧江沿岸的山体，褐红的部分会更多？”袁芸把自己的头转向后面问道。但这个问题太专业了，我们都心知肚明，于是眯缝着眼睛继续装睡，直到车子在盐井镇的某个“加加面”店门口停下后，大家伸伸懒腰、揉揉眼睛忙着下车，也自然没人会不识趣地提起这个褐红色的问题了，这个问题也就不了了之。

“加加面”店是个老字号，很多同行者都见识过她家的老道做法。我们进去时，店里坐满游客，店主是两个中年姐妹，妹妹站在一张煮着面条的桌子后面，一边声音高亢地唱着当地弦子曲，一边熟练地盛着面条，表情自然、精神饱满；姐姐在桌子间穿梭，收送碗碟，一有机会就用一些恰到好处的语言，挑逗那些面露羞涩的年轻客人，一会要找个当地姑娘送他做见面礼，一会又要人家留在这里，照顾一个家里有一万头牦牛的卓玛，搞得小伙子们的面色就像达美拥雪山的秋日黄昏，一会红一会白，一会阴沉一会明朗。在这个小巧的餐馆里，这两姐妹就是太阳，天衣无缝地掌握着这里的阴晴圆缺、风风雨雨。

若时光倒退十几年，这姐妹刚开餐馆之时，气氛可能就没有现在这般活络了。客人上前点餐，她们很可能会羞红着脸，答非所问地互动着，然后上餐时，别说挑逗，很可能都不好意思正视客人。她们目前这种活泼泼的状态，经历了多少羞羞答答的往事啊。虽然，目前的这种气氛，很可能是她们精心设计、营造的就餐氛围，但一点都不生硬、死板，整个上餐过程和气氛浑然天成、毫不唐突。

“阿姐，我留在这里好不好？牦牛我只要一百头。” 杨玉军把手里的外套甩到肩头，素有训练地对正在忙碌的阿姐说道，脸上满是帅气的笑容。

我们都已经坐上了车，衮珠师傅发动了车，并对着正在走来的杨玉军说：“走咯，再不上来，可真把你留在这里了。”

峡谷里的夏天会很热，加上我们才刚吃完午饭，所有人都犯困了，即使达美拥雪山和沿途的峡谷风光怎么都看不够，可始终没有敌过身体的旨意，我们集体在车里呼呼大睡，醒来时已经翻过红拉山口了。

05

芒康县嘎托镇境内的吐蕃时期摩崖石刻，也是我们本次踩线的考察对象之一，但车里所有人都没去过石刻所在地，临近芒康县城时，我们根据网络上的一些地理信息，在某个村庄边下了车，向路边的当地人询问时，却被告知我们已经走过了石刻所在村。

一位背着小孩的老阿妈正在转路边的白塔，她停下手里的经筒对我们说：“石刻在孜雪塘村，离这里应该有一公里”，说完用右手指向我们来时的路。

我们掉头后原路返回，在大约两公里多的地方停下来，又向一名盘着黑色发辫、面部轮廓硬朗、神情冷峻的康巴男人询问时，他继续指望前方说：“再继续走吧，大概一公里后，就能到孜雪塘。” 我们道谢后继续往前，在约有一公里车程的地方停下来继续向路人询问时，又被告知还得继续走上一公里，最后一公里才是准确的，我们终于来到孜雪塘村。

作为一名土生土长的藏族人，我当然绝对不可能怀疑我的同胞给我们的路程信息是恶意的，只是在乡村，“公里”这个概念并不常用，以前可以说基本不用，我们一般都是用“一天”“两天”“一天半”等概念来记录和描述一段路程，所以，别说村人，连我这种须要每天记录里程数的人，至今仍无法判断某段路途的大概里程。