藏面，是盛行于藏区的一道传统美食。

    这种面口感绵糯、色泽微黄，烹制前需煮熟放凉备用，烹制时将面盛入碗中，浇上滚烫的、浓香扑鼻的牦牛骨汤，再撒上一些牦牛肉丁和葱花儿，即可食用。享用藏面，酌量往面里拌一些西藏特有的水调辣子“么都”(音)，再佐食一小盘儿爽口开胃的藏式酸萝卜，一口汤一口面一口酸萝卜，便是一场蔓延在味蕾上的极致体验，美味同时，酣畅淋漓。

    外地人初来藏区，一定会被藏族人热爱藏面的热火朝天的阵势惊倒，尤其是在早点时间，掀开某家甜茶馆厚实油润的藏式门帘，只见会堂般宽广的茶馆里，坐满了喝茶、吃面、聊天不亦乐乎的食客，在密密匝匝地坐满食客的座椅之间，围湛蓝色围裙的藏族服务员姑娘，麻利又有条不紊地循声端来喷香的藏面和甜茶，脚下像踩着风火轮。

    藏面为何如此受当地人钟爱呢?带着一颗要对藏式美食一探究竟之心，笔者对藏面的渊源作了一番探源。

    藏面好吃吗

    关于藏面，史料文献鲜有记载，于是和央视的著名采访栏目《你幸福吗?》如出一辙，笔者和朋友也站在熙熙攘攘的八廓街头，逢人便问：“请问，您知道藏面的渊源吗?”同时，我们也向社会各界的学者、厨师、老人等求教。几天下来，渊源虽然暂时无证可考，但我们这种阿甘式的探索方式，总归还是有了些许收获，这些收获经过认真梳理，就有了两个大致的关于藏面渊源方向的推测。

    据说，藏面其实不叫“藏面”，叫“碱面”，因在制作面条和面时会放许多食用碱而得名。

    人们之所以将碱面称为“藏面”，是因为食用碱藏语称为“补多”(音)，故而将碱面称为“补突”(音)，而“藏区”的藏语为“蕃”(音)，发音如此相近，说的多了难免就将“补”(音)和“蕃”(音)混为一谈，将碱面称为“藏面”了，又因为碱面确实西藏特有，称为“藏面”更能清晰地体现它的地域特征，久而久之，人们便将错就错取其谐音，干脆将碱面叫成“藏面”了。

    藏面为什么在甜茶馆里吃?细心的读者可能会疑惑。按理说，吃面应该进面馆不是吗?这一个疑惑引导我们走向了探问出来的第一个说法：藏面是和甜茶一起，由来藏的克什米尔人带来的。

    来藏的克什米尔人，追溯历史，最初应该在墀德祖赞时代，甚至更早，不远万里来到藏区经商、生活。

    随着时代的推进，一批又一批的克什米尔人来到西藏拉萨，与西藏当地人通婚和社会生活交流逐渐增多，他们在西藏修建清真寺，扎根生活，做最擅长的餐饮、缝纫、种菜、磨面等小本经营，据传甜茶就是他们带来的。必须提到的是，还有一种说法是，甜茶乃英国入侵西藏时带来的舶来品，最开始只有西藏的贵族才能享用。但根据一句有意思的古老俚语“喝甜茶，说明家里没有酥油，吃甜茶馆的肉饼，说明家里没有糌粑”，以及根据一些老人的描述，我们还是粗略地认为前一种甜茶来源的说法显然更可靠，况且甜茶本身也是克什米尔人的一大传统饮品。

    然而，克什米尔平均海拔1500米——1800米，主要农作物为稻米、玉米、小麦和油菜籽，因为地处印度和巴基斯坦两国之间，饮食习惯也与印巴极其相似，偏好素食，以咖喱、馕饼、大米饭为主，虽然“生产小麦、擅长磨面技艺”这两点似乎与藏面有了一丝关联，但整体而言显然经不住推敲。另外，传统制作藏面的主要原料为高海拔地区生产的藏小麦，和面时使用大量食用碱，面条色泽微黄，口感偏向粗粮，远没有低海拔地区小麦制成的面条那么细腻劲道。

    于是另一种根据原材料推测的说法来了：藏面，是西藏土生土长的产物。

    事实上藏面的妙处并不只在美味可口。烹制藏面，面条必须是产自高原的小麦面粉加大量碱粉和制而成，汤一定是高原特有的牦牛骨熬制而成的浓香老汤，加上肥瘦相宜的牦牛肉丁，再撒上少许葱花儿，鲜美的同时营养价值极高。牦牛骨质极为优良，熬出的汤汁富含人体所需的钙、铁、锌、磷及大量的蛋白质、磷脂及多种其它微量元素和十余种氨基酸，高原藏小麦磨制的面粉加碱，既中和了骨头汤和面粉的酸性，又增加了面条绵糯柔滑的口感，并且更易入味，同时因为碱的作用还益于肠道的蠕动、帮助中和过剩的胃酸。所以我们总能听老一辈的人讲：吃藏面，对胃好!

    藏面在如今拉萨人心中的地位也悄然发生着变化，这种古朴传统的美食不仅带给我们丰富美妙的味蕾体验，也承载着拉萨传统饮食文化与现代快餐文化接替融汇的神圣使命。更重要的是，在生活节奏越来越快、城市发展日新月异的今天，藏面文化也成为了新一代拉萨人实实在在的一种传统情怀，在门庭若市的甜茶馆里，你可以看见手提CHANEL最新款手包的时尚丽人，也可以看见手捧IPAD游戏工作两不误的都市潮人，但更有可能的是，在他们之间坐着的，是一群风尘仆仆、徒步来拉萨朝圣的牧民。你瞧，这就是藏面的魅力。