◎彭忠富

      我家书房的阳台上，栽着一盆藿香，足有七八株，挨挨挤挤地簇拥在一起，给陋室增添了不少绿意。藿香的枝条甚多，蓊蓊郁郁的，都拼着劲儿往上窜。微风徐来，藿香摇曳多姿，有时还会送来一阵阵沁人心脾的暗香，让人神清气爽。

      藿香是一种平凡的芳香草本植物，有着方形的茎，卵形而带锯齿边缘的叶片和碎米粒似的紫花。它虽然很不起眼，可是却和川西乡村的农家密不可分。不管是高墙深院的殷实之家，还是简陋逼仄的农家小院，随便走进哪家的房前屋后，你都可以发现藿香的影踪。一簇簇、一丛丛，他们不与牡丹比富贵，不与桃李争芬芳，只是默默无闻地站立在那里，质朴如憨厚的农人。藿香是主妇们的最爱，鱼香茄子、鱼香油菜苔、酸菜粉丝鱼这些川菜，如果起锅的时候不放几片剁碎的藿香叶子，再高明的厨师也做不出那种滋味来。当然吃家常挂面的时候，如果在调料中加点藿香叶子，那也会增色不少。

       我家的菜园里就有不少的藿香。不知道是什么时候栽的，反正自我记事起，那丛藿香已经簇立在那儿了，而且越长越旺，越窜越宽。母亲在厨房里劳作时，有时会突然喊我：“老三，快去菜园里摘点藿香叶子来！”。我赶紧就得放下手里的课业，溜到菜园里去摘藿香叶来。那可是现摘现吃，摘下的藿香叶放在菜篮里，用井水仔细地冲洗过，水淋淋的，散发出一阵阵特有的清香，令人耳目一新。

      儿时的家境是很窘迫的，我们三兄弟，正是要吃要穿的年龄。父母都是平凡的农人，他们使出浑身解数，才勉强让大家混个温饱。好在母亲很能干，一些不起眼的食物，经她巧手烹饪，居然变成了儿时记忆中的美味。大多时候，母亲为我们烹制的都是一些鱼香味的素菜。要吃藿香烧鱼通常是大年三十，可是那样的日子一年才一回，等的让人心烦意乱。我们经常闹着要吃肉，可是家里只有农历的初一、十五才有肉吃，因为要祭祀祖先。对于我们这些长身体的男孩来说，这是远远不够的。母亲有时被我们闹得烦了，就会给我们炸藿香鱼吃。这种藿香鱼就是藿香饼，跟鱼是风马牛不相及的，可是母亲仍然固执地叫他们为藿香鱼。从菜园里摘回那些肥大鲜嫩的藿香叶片，用清水洗净，放在拌好的面粉糊里。面粉糊里可以加盐巴、花椒面和葱花，当然有鸡蛋液更好。用筷子夹起一片藿香叶，让它的正反两面都沾上面粉糊，再放进油锅里慢慢的炸。沾了面粉糊的藿香叶子放进热油锅便发出咝咝的叫唤，它的香气更加热情奔放，渐渐地充盈了整个厨房。母亲看藿香鱼在锅中变得稣黄了，就铲起来晾在筲箕里。

      藿香鱼要趁热吃，外脆内酥，满口清凉，晾冷之后就绵而乏味了。香气在咀嚼中涌向脑门，正气充盈在胸腹中。等到母亲将最后一块藿香鱼从油锅里铲起来，我们已经吃得差不多了。母亲从来不会埋怨我们，她慈祥地看我们把一块块藿香鱼吞进肚子里，只是告诫我们吃慢点，别烫着了。我们吃的越多，母亲就越高兴。母亲说：常吃藿香理气、顺气、养正气。也许是经常吃母亲做的藿香鱼，我们兄弟仨小时侯居然很少生病，这都得   感谢母亲，感谢藿香鱼。