◎此称

孜雪塘村在国道214旁边的山地坝子上，民房和村庄格局都保留着完整的传统风格，且与三江并流区域的其他地方并无显眼的差异。

“孜雪塘是什么意思呢？” 大次称、尼玛拉姆和我都会藏文，但都这样相互请教着，因为村落附近不见写有藏文的牌子，去问几个村民时，他们面露羞愧地说：“我们也不清楚村名的意义。”

我们穿过平坦的田地，顺着一条美丽的田间小路，不一会就来到了石刻所在位置。我原以为肯定是一组精致、小巧的小型石刻造像，当打开土墙的铁门后，却惊呆了。我孤陋寡闻，这是我见过最大的、风格最为奇特的摩崖石刻。

我们一个接着一个钻过铁门，瞻望着突然出现在眼前的摩崖石刻，大家一反常态，立即停止喋喋不休与指指点点，静静地站立在岩壁下，看着眼前充满沧桑的石刻造像，许久都没人率先出言。这种感觉很难用言语描述，古老石刻给予我们的冲击，像那些真正富有能量的事物一样，早已经在语言之外。有时候甚至让人觉得，语言在这种存在面前，仅仅是一种亵渎。眼前的石刻造像并不华丽鲜艳，但透着一股令人沉默的力量，那些已经严重残损的雕凿细节，就是时间的体态和神色，时间在这个岩壁上是具象的，可观可触的。

浮雕菩萨群像凿刻在一山嘴岩壁上，岩壁高约9米，宽约7米。大日如来像居中，双手禅定，神态慈祥，端坐于莲花狮座上，但衣饰与常见的造像不太一样；左右侍立8尊菩萨，菩萨旁边刻有各自的名号。各分上下两层，右上为普贤、金刚手，下为地藏、观世音；左上为弥勒、虚空藏，下为文殊、除盖障，共为八大菩萨像，造型浑朴生动，但多处有剥落迹象，残损较为严重。

“这个不像我们经常见到的大日如来和八大菩萨吗？” 大次称说。再细看时，确实有多处奇异的地方，主要表现在衣饰方面，我们先前认为这组石刻造像的内容是一群唐朝官员，但随即发现侍立两边的造像旁边，刻有八大菩萨的名号。我们不是考古学家，没有这方面的辨别才能，于是带着这些疑惑，找到了石刻下方的一户人家。

“在中间位置的是赤松德赞。” 一位头发蓬松、身材矮小、脸型俊朗的中年男子，打开柴门对我们说。我们恍然大悟，个个欢呼雀跃，像是找到了一片长满虫草的高山坝子。

“那这组石刻是什么时候刻的？什么人刻的啊？”我继续向大哥追问。

“这个不清楚呢，不过田边有个关于这组石刻的藏文题刻。”大哥用手挠着头发，古铜色的脸上泛起一丝红晕，活像一名被老师诘问的小同学。这景象再次触动了我敏感的小心灵，现今社会上，这种会害羞的成年男人实在太少了，人人都见多识广、不容质问，举手投足间，总是透着一些“你算老几”的潜台词。大哥的这种性情，在我看来就是一种“濒危性情”。

我们在大哥的带领下，走过一块长满青稞幼苗的田地后，来到了那块刻满藏文的石头旁边，但这块藏文题刻和摩崖石刻一样历经沧桑，除了一些线条模糊的字母，看不出任何有效的信息了。

后来，我们搜查一些为数极少的资料后，才知道过去几十年中，考古学家在芒康的好几地发现了类似的摩崖石刻，有些藏文题刻，字迹尚能分辨，其中最有效的信息就是纪年信息和吐蕃王朝的赞普名称，赞普名称基本是赤松德赞和赤德松赞，分别为公元8世纪末与9世纪初的吐蕃赞普。由此，孜雪塘村的摩崖石刻也可确定为吐蕃时期的，距今约有1200多年的历史。

关于石刻像群的衣饰风格，考古学家通过对比考证后，认为与古格遗址或桑耶寺的一些老壁画有类似之处，是吐蕃时期的赞普和官员，以及王室贵族的衣饰风格。也有人认为，石刻的工艺特点，有唐代摩崖石刻的风格，唐代工匠也有可能也参与过这些石刻的雕凿工作。

“我们小时候，对面的山上，还能看到一座碉楼呢，听说是古时候打仗用的。”大哥站在一个很大的土拨鼠洞旁边对我们说，几只灰色的土拨鼠，穿过他的胯下钻进地洞里。

千年之前，芒康一带处于怎样的历史位置，我们不得而知。查阅了很多考古资料后，专家们也只有一些模棱两可的推断和猜测，缺少对这片区域板上钉钉的历史描述。因为这些遗迹的历史断层，让它们蒙上一层更加神秘的面纱，像是时间留在大地上的古老谜题。

我们在大哥的陪同下，一边聊天，一边穿过田地走向公路边。临别时，大哥对我们说：“下次来，可以来找我，我带你们去看对面山上的古代石刻，很多的。”

我们向大哥道别后，开始驶往芒康县城。天色向晚了，我们必须赶在天黑之前翻过拉乌山，回到澜沧江畔的松赞如美山居，那里是我们奔波一天的底气来源，也是我们不断回到滇藏线上的勇气所在。

而这片土地，无法结尾。天亮之后，我们又将继续走在路上。

（全文完）