◎此称

   道路无法被卷尺测量，道路无法被数据化。旅行，就是要抛开A点和B点的KM数据，纵向领受每条路的深厚意蕴。尤其是那些边地土路，多半不是被人蓄意设计的，人类像一条才敢发源的河流，在山川平原间蜿蜒流行，择取最合人心的方向继续前行，所有道路，都契合行走的美感和初衷。

  作为遗产的山路

  任何道路都不会显得突兀或刚硬。在这些道路上，我们才发现，道路的目的除了抵达，还含括了山河草木本具的尊严和魅力，先祖们把自己漫长的一生，安置于这些山路中，即便遭遇困苦，道路本身也能够抚慰人心，人们并不会急着把弯路走直了。

  在香格里拉和丽江之间，就存留着诸多类似的山路，即使在现代交通网络日渐兴起的当下，这片区域里，还有很多土路没有被大地完全收没，我们能够重新踏上这些道路，感受先民们的生存志趣。

  对我来说，山路一直是一个区域最重要的生存遗产、或者是线索，它们能够直接佐证那些濒临遁匿的生存历史。区域间的地缘关系、地理结构、人文生态等，都可以借助那些密布山野的老路窥知一二，在这种意义上，山路是一种记录，一种表达方式。

  所以，每每走在山路中，我总是会感到幸运，这是前现代社会给我们留下的珍贵遗产，我们可以重新揣摩眼前的自然世界，重新体会那些不断被消解的自然观、世界观，甚至是价值观。重新体味先人面对世界的角度和位置。

  在新的道路上

  我们没有时间步行走到丽江，十几号人坐在巴士里，于清晨时分从松赞林卡出发。晨光照射在松赞林寺的金顶上，几只红嘴鸦在寺院的金顶 边飞旋着，绿谷里的田地间，已经有几个女人躬身劳作。香烟袅绕的克纳村，在这种柔软的氛围中开始了新的一天。远处，隐约传来布谷的啼鸣，更使这片土地显得幽美而静宁。

  我们穿过林卡右面的青色草坝，来到香格里拉汪池卡一带时，发现动车服务站已经基本建设竣工，迪庆人都在热切盼着丽香铁路尽早开通，到时人们能省出更多的时间，去打理更多的事情，人们开始学会与时间对抗，不再崇尚缓慢的生存姿态。萎靡不振的旅游市场也将再次满血复活。一路林立的铁路墩柱，对本地人来说，像是一些不断清晰的吉兆，预示着一种全新的生活和境遇。

  铁路服务站附近，新建了很多环城公路，错综复杂，路牌上的指示箭头，指出了十万种可能的方向。这些路投用后，我相信会有很多农村人闹出笑话来。香格里拉刚开始有转盘路口时，走惯了山地公路的人，在转盘路口逆向行驶，或围着转盘走不出去。回到村里后，人们把这些经历当成笑话在村里讲述，人们并不觉得这是什么糗事。但多年过后，所有人都会精通道路的规则，我们可能会突然发现，已经没有多少路，可以让我们毫无戒备地行走。

  “以后，这里的房价肯定会上涨，因为动车开通后，人口会增长。” 同行的小伙看着车窗外的铁路建设场景，无不道理地说到。

   狼毒还没开放，草原显得有些青涩。214国道穿村而过，时不时会有牛犊跑到车前，汽车急刹的声音令人揪心。牛群和汽车在两种极致的时速里，不适合迎面相遇。坚硬平整的油路，本身就不是供肉身行走的。牛群站到马路边上，重新找回自己的节奏，悠闲地走往村边的草坡上。

  KM是重量单位

  香格里拉到丽江，不仅是茶马古道南线的重要路段，还是吐蕃王朝时期，官贾往来的重要路段，历代都是多民族多文化交锋、融合的前线地带。承蒙得天独厚的地理位置，这段路没有失去重要的现实意义，在今天，仍然是交通网络中的咽喉要道。国道214的大体路线，据说是沿着以往的古道，如果我们有机会在路边的村庄里驻留片刻，老人们会指着村边的老路，跟你讲述古道时期的热烈往事。

   这段路，我去过不止20次，但总感觉走不透彻，每次去，都能遭遇新的问题和困惑。在同一条路上，有时会了解到马帮下山驮茶的故事；有时会了解到官匪激战的历史；在另一种语境中，这些地带甚至与人无关了，群山和草木活了过来，它们在遥远的时空中斗智斗勇，起草着生命洐生的蓝图，弯路和磐石、草木与河流，都是它们长久折腾的痕迹，并且，在当地人的理解中，路边的山川与河流，仍旧活灵活现，在高天厚土间目睹着自己的一切，于是，山顶经幡猎猎、山间密布香台。人们永远生活在山脚，领会着自然的意旨，恪守一种隐秘的生存秩序。

很难真正走出一段路途，里程碑上的KM标示，对我来说不像是一个距离单位，更像是一个重量单位。

  “你去过丽江吗？” 当我们穿过建唐草原，开始顺坡下山时，旁座的小伙问道。

  “没去过。” 这次我们是去学习了解香格里拉环线的人文内容，我不敢贸然说自己去过。这段路太过深重，无法用一页白纸全然说明。

   以徒步重温行走

   汽车经过蜿蜒的盘山公路，越来越接近金沙江边了，气温开始逐渐上升，路边的建筑与物候，也随着气候层次逐渐变化，不见高原上四面厚实的民居，人们敞开着窗户，让江风吹进炎热的生活里。

  “这算什么呢，再过几个月，就有你受的了。” 饭店老板穿着一件运动背心，一边用手驱赶着停在餐盘上的苍蝇，一边跟我说道，语气沮丧，像香格里拉人，提到漫长的冬季，可我们终究无法规避这种短暂的轮回，在冬天时想象自己是一团火；在炎夏时想象自己是一块冰，世界仍旧是冷暖适度的。

  午饭后，我们要去虎跳峡徒步。从桥头村逆江而上，江岸的玉龙雪山在一片浓雾中若隐若现，柔弱的温带高原景致，把这座雪山衬托得更加巍峨壮丽。越往里面走，峡谷越深，江两面的山体直耸入云，金沙江静流谷底，失尽威严。只有在中虎跳峡时，江水终于无可忍受，在江心的虎跳石和地面落差的刺激下，显得无比愤懑，激浪翻滚，流势汹涌，活像一头被人激惹的猛兽。

   几个本地男人把车停在徒步路线的起始路口，趴在方向盘上困睡着，等到游人下车时，才缓缓打起精神准备工作。在旅游旺季时，这是他们最重要的工作。徒步路线原是一条古道，据说是因为洛克来到此地后，把这一带奇丽的峡谷风貌撰文发表在《美国国家地理》上，引起国外探险爱好者的浓烈兴趣，此后持续引来大批外国游客前来体验。整个徒步路线由多种奇特路况组合而成，有一般的山地土路，也有壮观却险峻的崖壁路，我很好奇这种路是怎么挖凿出来的。

  逆江徒步时，对岸的玉龙山脉显得更加巍峨了，此时山顶没有积雪，但还是透着一股难以回拒的强悍魅力，山面多半是深灰的岩体，像一个生铁铸造的庞大城堡。在这种刚强的环境里，我真切领受到自然的尊严和意志，敬畏感不再是一种需要练习的东西，只要站在路边的磐石上瞻望山峰，它会油然而生。一只苍鹰在峡谷上空傲然飞翔，让深邃的峡谷更显幽深。

  一个陡峭的坡面上，长满了青色的山蕨菜，一群山羊藏匿其中，间或露出头来，向着行人叫唤几声。一个中年牧羊女坐在路边的石头上，拿出包里的饭菜吃着午饭。

  “请问这条路什么时候有的。”

  “不知道咧。”

  “您喜欢这条路吗？”

  “喜欢。”

  “您会在这条路上散步吗？”

   牧羊女打量了我一下，没好气地答道：“散什么步哦，一天找羊都得跑好几趟，哪里有力气散步哟。 ” 确实，这话我问得自己不是山里人似的，但真希望我们能够发现土地和道路的真实魅力，那样的话，即便日子孤寂，也有办法取悦自己。

   只有道路才能让所有脚印重合

   在虎跳峡徒步途中，路两边能看见很多用色漆写在石头上的字迹，多数是英文，因为不懂英文，我没法知道这些是什么内容。但这些文字却给我一种奇异的感觉，我想到神话或奇幻冒险片里，那些穿行高山的冒险者，他们往往会在充满魔幻的路途中，因为一块大石、或路边的几个字迹遭遇一些精彩的处境。在虎跳峡徒步时，有那么一刻，我就有这种充满魔幻意味的感受，老感觉如果自己足够平静，就能经历一场奇绝、隐秘的路程。

   徒步到头时，看见远处的哈巴雪山，雪山下的纳西村落，以及东巴教，被有些学者认为是东巴教、甚至纳西民族的发源之地，说滇西北其它地区的纳西族，都是翻过玉龙山脉迁徙繁衍的。确实，人类迁徙和演化，在一般逻辑下只能是自上而下的。

   同行的洛桑老师说：“东巴教由彝人阿米东巴带入此地，阿米东巴去西藏拜人为师学习苯教，回来后在三坝的东巴林洞修行，圆寂后，此洞成为东巴教的主要圣地。”

   “那阿米东巴会不会经过这条路去的西藏？” 好学的丹增问道。

   “这就不好说啰，可能是的。”

   徒步路上有本地人赶着羊群来来回回，也有一些外国游人埋着头颅走了过去。在中虎跳的观景台上挤满游人，人们背对激浪，不停地拍着自己。

   我们走完徒步路线后，车子调过头来顺江行驶，去往玉龙山脉背后的丽江城。我望着车窗外稍显萎弱的温带高原景致，思忖着八世噶玛巴和顾彼得、洛克是通过哪些道路、翻越哪些山坡行走在这片土地上。会不会有那么一小段路，我们的脚印正和他们完全重合？

   往后几天，我们还有徒步内容。松赞系列酒店路线上，推出了好几条深得人心的徒步路线，这些路，在城镇化建设、生态移民、乡村基建事业如火如荼开展的当下，像是一些濒临绝迹的珍贵文物，是传统乡村最后的脉搏或证据。

   我很期待，愿有幸踏上更多的山路。